Si has leído el
artículo
que publiqué hace unos días sobre moscas muy efectivas que podemos atar utilizando solamente dos materiales, recordarás que empezaba diciendo que a menudo las cosas más sencillas son las que mejor funcionan.
Esto intento aplicarlo a las moscas, al equipo que utilizo, a mi forma de pescar un tramo determinado de río y, sobre todo, a los bajos de línea.
Si durante años me compliqué en exceso con las moscas, tratando de buscar siempre la imitación perfecta para utilizar en cada momento y lugar, no te puedes ni imaginar lo que me he llegado a complicar con los bajos de línea.
Y tras probar decenas de formatos en mi bajo de línea, al final también en esto he llegado a la conclusión de que cuanto más sencillo, mejor.
Por hacer un resumen rápido, he probado bajos trenzados de material sintético, bajos trenzados de seda natural, bajos torsionados, bajos anudados y bajos cónicos.
¿Con qué opción me he quedado al final?
Te cuento.
- Bajos trenzados y torsionados.
Los primeros bajos que empecé a utilizar y descarté hace ya muchos años fueron los trenzados y los torsionados (con una excepción que luego explicaré).
Fueron los primeros que descarté principalmente porque me exigían estar engrasándolos constantemente para garantizar su flotabilidad y porque me daba la sensación de que proyectaban en exceso gotas de agua durante los falsos lances previos a la presentación de la mosca, e incluso cuando esta se posaba.
No sé si influía o no en los peces, ya que no puedo meterme en el cerebro de un pez, pero desde mi punto de vista ese "efecto sifón", por decirlo de alguna manera, montaba una escandalera en los tramos de aguas lentas que a mi me gusta pescar, que no me resultaba aceptable.
Únicamente sigo utilizando bajos torsionados, concretamente los modelos de Stuart Crofts comercializados por Luke Bannister, cuando utilizo líneas de seda natural o líneas Sunray modelo Jeremy Lucas.
Para estos dos tipos de línea sí me siguen resultando útiles, y como al fin y al cabo son líneas que engraso para pescar con ellas, no me supone un gran sacrificio extra engrasar el bajo de línea también.
Después del bajo torsionado añado tres o cuatro tramos anudados del 0/22, 0/178, 0/148 y terminal, y dadas las especiales características de estas líneas me permiten pescar perfectamente a mosca seca sin comprometer la presentación.
Utilizo esta configuración en ríos pequeños en los que hay vegetación donde pesco a distancias muy cortas y a veces también en tramos que exigen pescar de punta.
- Bajos anudados.
Otra opción que he utilizado mucho son los bajos anudados. Con recetas propias y con recetas copiadas de otros pescadores, sacadas de diferentes páginas de Internet... Los franceses son unos maestros en esto.
Si soy sincero posiblemente alguno se enfadará, pero mira, voy a ser sincero: muchas de las recetas que circulan por ahí sobre bajos anudados son un engañabobos de cojones.
Me explico.
Tengo recetas de tal o cual pescador que si las comparo con las de otro la única diferencia son 10 cm en el tramo del 0/20, o 5 cm en el tramo del 0/28, o misma longitud en todos los tramos pero en lugar de usar un 0/20 se recomienda para el mismo tramo un 0/22...
O sea, nimiedades.
En fin, yo debo ser muy malo porque no he notado ninguna diferencia significativa haciendo estas pequeñas modificaciones, por lo tanto andar dando vueltas con todas estas recetas de máxima precisión para hacer bajos anudados me parece una pérdida de tiempo cojonuda.
Y más cuando los bajos de tres tramos de la tabla Excel que en su día creó Alejandro Viñuales permitían presentar la mosca con una precisión y delicadeza equivalentes a otros bajos anudados mucho más complejos que en algún caso desde el 0/50 o 0/45 del primer tramo hasta el 0/10 del terminal requerían el anudado de hasta diez o doce secciones de diferentes grosores y longitudes de hilo.
Si el terminal es de un metro o de dos metros, sí noto diferencia, pero variaciones de unos cm en el largo de un tramo intermedio del bajo o unas décimas en el grosor de los tramos centrales, pues mira, no.
Siempre que sea un bajo que esté bien equilibrado lo demás me parecen excesivas comeduras de cabeza.
Y además hay recetas muy buenas para bajos progresivos, digresivos, descentrados, oblicuos, en doble carpado con tirabuzón invertido...
De todo.
Prueba dos o tres y si alguno te va bien, adelante. El de Pascal Cognard iba muy bien y con buscar en Google es muy fácil dar con la receta de ese bajo.
Y por otro lado, tengamos en cuenta que los nudos siempre son el punto más débil de nuestro equipo, así que para mi, todo lo que sea eliminar nudos, mejor.
Otra crítica que se podría a hacer a muchos de estos bajos es que parece que se trata de recetas inmutables, y que da igual si es un día de calma total o de vientos huracanados, si se trata de zonas de corrientes donde debes pescar casi constantemente posando y levantando o zonas de aguas casi paradas con derivas larguísimas de la mosca...
Yo cambio muy poco de modelo de mosca durante una jornada de pesca, pero la configuración del bajo la modifico constantemente.
Eso sí, el que ha sido yonki lo es para toda la vida, así que como buen yonki de los bajos anudados nunca podré desengancharme del todo y no hay año que no haga un par de bajos anudados para llevar en el chest pack (por si las moscas, aunque luego no los utilice).
Y ya para terminar este apartado decir que siempre he asistido con asombro al hecho de que hay quien vende bajos anudados con alguna de esas recetas mágicas que funcionan en toda condición independientemente del tipo de río, de los peces objetivo, del viento que haga o de la habilidad como lanzador del cliente potencial.
Mira que he tenido veces la tentación de comprar todos estos bajos, pasar cada tramo por el micrómetro y medir cada tramo, y publicar los datos de todos ellos sólo por tocar las narices.
Pero igual alguno ha sido capaz de registrar el bajo en patentes y marcas o en el registro de propiedad intelectual y me meto en un lío.
Porque luego, además, están las grandes preguntas: ¿Quién ha atado esos bajos? Y ¿qué marca de nylon han utilizado?
No me fío al 100% ni de los nudos que hago yo mismo con los mejores materiales posibles, como para fiarme de los nudos que hagan los demás.
A poco que se tenga algo de práctica puedes hacer unos 20 bajos anudados por hora, a 5 o 6€ el bajo... Anda que no sale rentable la hora de trabajo. Para que luego nos quejemos de que si las chaquetas o los vadeadores son caros. Pues no te digo nada los bajos de línea anudados que venden algunas marcas.
Perdonadme si parece que me pongo un poco terco con esto, pero es que me imagino a un pobre muchacho de Taiwán o de Shenzhen que no ha visto un río ni una caña de mosca en su vida, pasando 16 horas al día anudando bajos de línea, a saber con que nylon, y que luego nos los quieran colocar a 6€ la pieza.
Veinte bajos por hora, ocho horas al día, trabajando 22 días al mes... Más de 20000 € al mes si no he calculado mal.
Sí, ya sé que luego habría que venderlos, pero para eso ya están los de marketing.
En fin, lo dejo aquí.
Lo que tengo claro es que yo no quiero bajos anudados de fábrica ni aunque me garanticen que los ha atado el mismísimo Lee Wulff resucitado. Cualquiera se fía de los de marketing...
- Bajos cónicos.
Al final los bajos cónicos han sido la solución más simple y eficiente para mi.
Creo que he probado los de todos los fabricantes que se pueden comprar en la tiendas españolas, y algunas otras marcas que aquí no llegan y hay que pedir fuera.
Te digo las tres marcas que yo utilizo ahora, luego tú puedes probar las que te parezca: Maxima, Froghair y Trouthunter.
Insisto, ninguna me paga, ni me hacen descuento ni nada que se le parezca. Estas me han ido bien por un motivo u otro y en cuanto encuentre alguna que me vaya mejor nunca volveré a usar estas.
Mi fidelidad a las marcas de material de pesca únicamente dura hasta que otra me ofrezca algo que me funcione mejor o me guste más.
Y no menciono aquellas que me han funcionado fatal por dos motivos: por no hacerle un feo a ninguna marca y porque lo que a mi me ha ido muy mal a ti puede haberte funcionado muy bien.
Ahora que lo pienso, me encantaban unos que había de la marca Climax, pero hace años que no los he vuelto a encontrar y temo que lo que pueda quedar por ahí lleve caducado una década, si es que queda alguno.
Eso sí, los cónicos, todos en nylon.
No utilizo fluorocarbono nada más que para la parte del bajo que empieza donde acaba el cónico.
Y las recetas bien sencillas: parto de bajos cónicos acabados en el 4X en 9, 12 o 14 pies, en los que hago una microlazada y a partir de ahí añado tramos de longitud variable del 0/148, 0/128, 0/117 o 0/104.
Generalmente después del cónico añado 50 cm de un primer tramo, 30 cm de un segundo tramo y el terminal. A veces solo un primer tramo y ya el terminal. Depende de cómo sea el río y del viento que haga.
Estos tramos que añado al cónico son los que voy modificando sobre la marcha según las condiciones de cada jornada de pesca.
Lo importante es esto: los voy modificando constantemente.
El grosor del último tramo depende básicamente del tamaño de los peces objetivo pero lo que no varía nunca es que su longitud mínima es de 120 cm y en ocasiones la máxima llega hasta los 200 cm. Suelo empezar con un 0/12 de Ayu, que es mi terminal estándar, y si veo que es necesario bajo al 0/10 del mismo hilo. La otra opción para terminales es el Grand Max FX que uso en 0/15, 0/12, 0/11 y 0/10.
Por tanto, esto me permite moverme en bajos que van desde los cuatro metros hasta los seis metros y medio, más o menos.
Y con esto cubro absolutamente todos los escenarios de pesca para pescar truchas y reos a mosca seca.
Un último apunte: para líneas 4, 5 o 6 dejo los cónicos tal y como vienen de fábrica, pero para líneas 1, 2 y 3, les corto entre 20 y 30 cm en el butt, la parte trasera, la más gruesa, ya que muchos de ellos para líneas finas tienen, en mi opinión, una parte trasera excesivamente gruesa.
- Bajos para ninfa.
Aquí, como no compito, no tengo ningún tipo de limitación en cuanto a longitudes, ni obligatoriedad de usar línea y demás.
Así que, de nuevo, he llegado a una solución lo suficientemente simple que me satisface y a la vez me permite reducir el peso transportado en mi chest pack al mínimo.
Antes llevaba, como muchos otros, un carrete o bobina extra preparado para pescar al hilo y otro con línea para seca.
Esto no estaba mal, pero pudiendo eliminar el carrete o la bobina extra, ¿por qué cargar con ella?
Al final lo que llevo son tramos de ocho a diez metros de nylon de color rojo en grosor del 0/18 y de color verde en el 0/16.
Tres o cuatro de cada una de las opciones siempre en el chaleco. Y uso uno u otro en función de las condiciones de luz y las condiciones de viento. Si hace viento, lo más fino posible y ninfas lo más pesadas que me permita cada tramo para evitar que se forme esa comba tan molesta que dificulta el control de la deriva y la detección de las picadas. Y pescando casi con el bajo en vertical desde la puntera de la caña hasta el agua.
Si hace tanto viento como para que ni así pueda pescar cómodamente, para casa.
El rojo y el verde son los
dos colores que mejor veo yo. Hay quien prefiere el amarillo, el rosa, el naranja, el blanco o incluso el negro, así que en cuestión de color al gusto de cada uno.
Estos tramos de nylon paralelo rojo o verde de ocho o diez metros los ato a la microlazada del cónico cuando quiero pescar al hilo y dejo línea y cónico que uso para seca dentro del carrete. De este modo puedo pescar cómodamente hasta los ocho o nueve metros de distancia que para mi para pescar a ninfa al hilo es distancia más que de sobra.
Los tramos que añado para formar el terminal son en fluorocarbono transparente, y en el caso de que necesite indicadores de color extra llevo varios tubos de Neon Wax en el chest pack, así que puedo ir poniendo los indicadores donde los necesite según la profundidad y la configuración del tramo a pescar.
En el caso de que quiera pescar a ninfa con el sistema que los ingleses denominan "upstream nymphing", utilizo el mismo bajo y línea que para mosca seca y coloreo con el Neon Wax los primeros 20 cm de bajo cónico que están a continuación de la línea. O sea, la parte más gruesa del bajo. Y a veces pongo también un poco en la línea o pinto los últimos 5 cm de la línea con un rotulador rojo o naranja flúor resistente al agua.
Ante cualquier parón o movimiento extraño detectado en esa zona del bajo pintada con Neon Wax o la punta de la línea, clavar.
Volviendo a la pesca al hilo, sé que hay quien opina que mejor usar una línea de esas específicas para ninfa porque con el hilo en la mano es más difícil pelear peces de buen tamaño, ya que cuesta más agarrar el hilo que la línea.
Esto se soluciona peleando los peces de buen tamaño con el carrete, no con el hilo o la línea en la mano. Claro que para poder pelear un pez con el carrete hay que pescar con un carrete de verdad, de los de manivela.
- Ahorro de peso y espacio.
Como ya habrás imaginado por otros artículos soy un obseso del peso que llevo encima en mis jornadas de pesca.
Alguna hernia y constantes dolores cervicales te llevan a desarrollar algunas manías.
El caso es que con esta configuración de bajos para seca y ninfa, al final solo necesito llevar un par de bajos de repuesto para cada jornada de pesca y cargar únicamente con cuatro o cinco grosores de hilo para la parte final de mis bajos:
- 0/148
- 0/128
- 0/117
- 0/104
Parece que no, pero al final todas las pequeñas cosas que podamos ir eliminando y no necesitemos cargar con ellas, es peso que nos quitamos de encima.
- Unión línea-bajo.
Esto va a necesitar un artículo específico que haré en cuanto haga las fotos y vídeos necesarios para explicar fácilmente cada sistema, pero a modo de adelanto te diré que solo utilizo tres sistemas.
1) Pelar la punta de la línea y formar un bucle con el trenzado interior.
2) Pelar la punta de la línea, meter dentro del trenzado la parte gruesa del bajo y pegarlo con el sistema del superglue y la saliva.
3) Atravesar la punta de la línea con el accesorio ese de Tiemco específico para ello, introducir el bajo, formar una bolita quemándolo con un mechero para que haga de tope, apretar con un forceps el trocito de bajo que quedará dentro de la línea para que quede plano y rugoso, aplicar en esta zona un poco de superglue y tirar deslizando el bajo cónico hasta que la bolita haga tope.
Lo dicho, en cuanto pueda hacer fotos o vídeos, cuelgo un artículo específico sobre esto.
Pero tampoco tiene mucho misterio.
La opción 1 es la más versátil y la que te permite cambiar de bajo más fácilmente y las opciones 2 y 3 son las que mejor se deslizan a través de las anillas para que no tengas enredos peleando un pez ni parezcas el Discóbolo de Miron mientras tratas de tirar del bajo con una mano y sujetas la caña con la otra hasta sacarlo por completo de las anillas y que asome la línea por la anilla de punta y puedas ya así empezar a lanzar.
- ¿Cocer los bajos de línea o no?
Y aquí llega la madre de todas las batallas.
Durante muchos años he cocido mis bajos cónicos. Pero cocerlos como es debido: en olla express, con la vitro al máximo y dejándolos un minuto o dos desde que empieza a echar el vapor.
Hay quien los cuece en un cazo normal y corriente e incluso quien echa sal para que el agua alcance antes el punto de ebullición o metiendo unos granos de café para que el bajo coja un color oscuro.
Mis inquietudes como chef no me han llevado a probar lo de la sal o lo del café, así que en estas dos cosas hablo por boca de amigos que me han intentado convencer más de una y de dos veces de que lo de la sal y lo del café es lo más de lo más.
No lo he probado, no tengo ni idea.
En definitiva, se supone que al cocer nuestros bajos estos se vuelven más dúctiles, tardan más en coger memoria y encogen y engordan ligeramente.
Mira, cuando los cocía pescaba con ellos tan a gusto, y ahora que ya no los cuezo, también.
La verdad es que no sé que decirte sobre esto más allá de lo que siempre digo sobre cualquier cosa que tenga que ver con la pesca con mosca: si crees que te funciona y te hace pescar con más confianza haciendo que te olvides del bajo y te concentres en la presentación, en localizar a los peces y en desplazarte sigilosamente por el río para no espantarlos, cuece tus bajos.
Si no le das la más mínima importancia a esto y te arreglas con ellos tal y como vienen de fábrica, pasa completamente de cocerlos.
Lo que te haga estar más cómodo en el río será lo correcto para ti.
- Breves apuntes sobre terminales.
Aquí se presentan varias disyuntivas: ¿nylon o fluorocarbono? ¿gruesos o finos? ¿largos o cortos?
A ver...
Yo he estado utilizando fluorocarbono los últimos años, y cuando gaste las bobinas que me quedan volveré a utilizar nylon simplemente por una cuestión ética o como lo quieras llamar, pero la fabricación de fluorocarbonos parece ser que es altamente contaminante y si por cualquier rotura o enganchón andamos dejando fluorocarbono por el río es un material que contamina un montón.
Bueno, mira, en realidad tampoco tengo mucha idea de esto, pero en una de las marcas de ropa que uso me ponen en todas las etiquetas que la prenda ha sido fabricada libre de PFC's y que esto es importantísimo para el medio ambiente, y yo que nací ecologista, he decidido que cuando se me acabe el fluorocarbono volveré al nylon.
No confundir ecologista con animalista, por favor.
Si con el nylon pasa lo mismo, esto de que contamina un montón, igual me caliento la cabeza y vuelvo a la crin de caballo. O dejo la pesca. Igual es lo más inteligente vender todo el equipo, todos los hilos de seda, rayones, moscas, cajas y demás y con lo que saque dedicarme a viajar todo lo que pueda, que igual en 2022 nos viene una pandemia nueva y nos manda a todos a criar malvas. Ni siquiera hemos librado de la que tenemos todavía.
Lo mismo diría para el plomo, por cierto. Quiero decir que contamina un huevo. Y para plomar las ninfas se vende hilo de plomo sin plomo, lo podéis buscar como "lead free fly tying wire". Aquí la solución es sencilla.
Divagaciones aparte.
A la hora de que la trucha tome el señuelo no he notado gran diferencia entre un material y otro. Yo no sé lo que ven los peces ni lo que dejan de ver. Empecé a usar fluorocarbono porque no se estropea con el sol, y antes llevaba las bobinas fuera del chaleco en un porta tippets o como demonios se llame, y el nylon con el sol se estropeaba.
También me daba la sensación de que resistía mejor las rozaduras y con alguno de los nudos que yo uso creo que me da más resistencia.
Pero vamos, todo pura intuición. Ningún dato verificable ni mierdas de esas. La ciencia para los científicos.
Ahora llevo todo dentro del chestpack, ni siquiera llevo el cortahilos o el flotabilizador fuera. No llevo nada de mi equipo colgando fuera del chestpack. Todo dentro.
"
Ah! pero así tardas mucho más en cambiar de mosca o reconfigurar el bajo".
¿Y?
Si algo busco en la pesca es que me aleje de las habituales prisas del día a día.
En cuanto al grosor y la longitud del terminal lo que utilizo es esto: el terminal más largo y fino que me permita engañar al pez presentando la mosca con cierto control en la deriva y precisión en el lanzado y con el que pueda pelear el pez sin andarme con miramientos.
Pero claro, al final todo es una cuestión de equilibrio.
Para poder llevar a cabo peleas normales y no tener que esperar treinta segundos para cada medio metro que le ganas al pez, el equipo debe estar equilibrado.
Por ejemplo, si quieres pescar con una Sage XP de línea 5, anzuelos TMC SPBL y un 0/09 en el terminal, ahí tienes un punto débil clarísimo ya que el terminal no es adecuado para ese equipo. Lo más normal es que rompa, o que tardes medio minuto para cada medio metro que puedas acercar el pez.
Si pescas con una T&T Horizon de línea 5, un terminal del 0/18 y utilizas anzuelos 1x finos, pues lo más normal es que a poco que claves un pez medio decente el anzuelo se te pueda abrir.
Si usas una caña larga para líneas ligeras, con una puntera muy sensible que absorba cualquier tirón o cambio de dirección del pez, un terminal fino y un anzuelo fino, aquí llevas un equipo equilibrado.
Si pescas con una caña dura como el boj de línea 5 o 6, un terminal del 0/22 y anzuelos TMC SPBL puedes remolcar a tu compañero de pesca que usa un vadeador XXL si consigues clavarle el anzuelo en alguna parte cartilaginosa de su cuerpo que no se vaya a desgarrar mientras peleas tu captura.
Muchos defienden el uso de esta segunda opción, un equipo sobredimensionado en lo que a potencia se refiere, porque así la pelea se acorta. Luego, al mismo tiempo, alguno de estos presume de clavar peces a 25 metros. ¡Ajá!
Pero vamos a ver... ¿De qué tamaño medio son los peces que pescamos en los ríos trucheros españoles?
Aquí cada uno es libre de pescar como quiera, faltaría más, pero en mi experiencia con una caña de 10' línea 2 y todo el equipo bien equilibrado me cuesta mucho menos llevar los reos a la sacadera que cuando pescaba con una de 9' línea 5.
Quizás es que ahora pesco en distancias muchísimo más cortas que antes. Quizás sea que con los años algo he ido aprendiendo. Quizás, quizás, quizás... que cantaba Machín.
Lo que sí he comprobado es que con este equipo mucho más ligero los reos saltan mucho menos que antes. A ver si va a ser que con punteras sensitivas y líneas ligeras no les sometemos a tanta presión una vez clavados y enloquecen menos. Nah, ni puto caso, paranoias mías indemostrables.
Pero mira, cuando alguien te salte que con lo de pescar con líneas ligeras, terminales finos y cañas largas la pelea se alarga un montón, no discutas ni pierdas tu tiempo.
Solamente coges este enlace y les enseñas esto:
Hacer clic aquíAsí es como se captura un pez de buen tamaño con equipos ligeros. Pescando de cerca y llevando la sacadera al pez, no el pez a la sacadera.
Claro, esto puede hacerse pescando a cinco metros. A veinticinco, no. A cinco. O mejor, a tres.